Les freins du vélomobile

Leur fonctionnement, l'entretien et le réglage, essentiel pour rouler longtemps et en sécurité ! 




Freins à Tambours

 
La très grande majorité des vélomobiles vont utiliser des freins à tambours sur les roues avant. Il en existe 2 tailles : 70mm, et 90mm. Certains sont gris et lisses, d'autres sont noirs et rainurés (versions plus légères qui refroidissent mieux).

Démontage de la roue

- Défaites le freins parking.
- Dévissez la vis qui se trouve en bout d'axe.
- Retirez la roue.

La roue est bloquée ?

Dans certains cas, l'axe peut être grippé, cela est souvent le cas pour des vélos qui ont vécu et dont la roue n'a pas été démontée depuis longtemps.
Si c'est le cas, remettez la vis en place sans sa rondelle et tapez gentiment avec un marteau. Cela doit suffire pour décoincer la roue.

(Un autre cas moins probable serait que la commande de freins soit trop "tendue", dans ce cas desserrez la vis de réglage au niveau de la poignée ou défaites le câble de frein au niveau de la roue)

Attention : Ne touchez jamais l'intérieur du tambour ou la surface des garnitures de frein. La présence d'un corps gras sur ces parties peut réduire considérablement l'efficacité du freinage.

Fonctionnement

Lorsque la poignée de frein est actionnée, elle fait basculer un petit levier qui écarte les mâchoires. Les garnitures sont alors plaquées au tambour et 
dissipent l'énergie du freinage sous forme de chaleur.

Après une descente de col et ses nombreux freinages, il est probable que les tambours soient bouillants. Attention donc à ne pas se brûler lors du démontage...

Le système de freinage à tambour est très durable et bien isolé des élément extérieurs. Cela dit, il faut prévoir un entretien régulier pour lui offrir 
la plus longue durée de vie. Certains freins à tambours peuvent tenir 50 000 km sans soucis, s'il sont bien entretenus !

De la poussière de freinage peut s'accumuler à l'intérieur, elle peut causer des couinement et des mauvaises impressions au freinage.
Les axes peuvent aussi se gripper, ce qui empêche parfois le bon retour des mâchoires à la position d'origine.
Après une surchauffe des freins ou simplement un âge très avancé, les garnitures de frein peuvent devenir moins efficaces. 
Un autre constat plus fréquent, c'est le couinement désagréable qui apparait à chaque freinage.

Entretien de base

  • Actionnez la commande des freins et observez ce qui se passe. Tout doit bouger correctement, de façon symétrique, et bien revenir à sa place.

  • Nettoyez soigneusement les deux parties, d'abord en soufflant (avec un compresseur c'est idéal) puis en pulvérisant du nettoyant frein. Le produit s'évapore tout seul, vous ne devriez pas avoir besoin de l'essuyer. (Attention, ce produit ne doit pas entrer en contact avec le roulement à bille présent coté tambour !)

  • En préventif il est bon de graisser les axes des mâchoires, uniquement avec de la graisse spéciale pour freins. (par exemple : graisse cuivrée)

Freins efficaces mais bruyants

  • Nettoyage 
  • Effectuez un léger ponçage de la surface avec de la toile d'émeri et adoucissez les angles présents aux extrémités des garnitures.
  • Observez l'état du tambour, parfois un petit coup de toile d'émeri n'est pas inutile.
  • Re-nettoyage
  • Graissage

Si les freins sont peu efficaces

- Effectuez tous les points précédents.
- Après un essai, si le freinage est toujours moyen et/ou bruyant, alors il faudra envisager le remplacement des garnitures.


Quelques petites infos à savoir :

  • En principe les garnitures sont les seules parties consommables. Mais selon l'état de la situation, mieux vaut remplacer aussi les tambours.
  • Si les tambours ont connu une surchauffe importante, cela se voit à la couleur de l'acier. S'il n'est pas gris de façon homogène mais montre des nuances de bleu/vert/rouge, alors le tambour est fatigué, l'acier n'a plus nécessairement toutes ses capacités à dissiper la chaleur, et le remplacement est à étudier.
  • Si les garnitures ont une épaisseur de 1mm ou moins, il faut prévoir leur remplacement.

Câbles et gaines de frein

Un dernier point qui concerne l'entretien, c'est la commande de frein. Il s'agit souvent d'un câble qui coulisse dans une gaine. Cette gaine peut accumuler de la poussière, de l'oxydation, et le câble peut s'user en s'effilochant.

Dans le meilleur des cas, les freins "reviennent moins bien" à leur position zéro. Cela peut créer un freinage permanent, mais dans le pire des cas, c'est le câble lui-même qui risque de casser...

Lorsque vous réalisez l'entretien périodique des freins, faites une petite injection de dégrippant à l'intérieur de la gaine (Type WD40). Quand le câble est en place ce n'est pas facile mais c'est déjà ça. Autrement, si vous devez remplacer le câble, faites l'injection lorsque la gaîne est vide.

 
Le câble et la gaine ne sont pas éternels, ils s'usent plus ou moins vite selon le niveau d'utilisation et d'entretien. La conséquence directe, 
c'est que l'ensemble se détend très progressivement. On est alors obligé de compenser la tension du câble en ajustant les vis de réglage.

Si, lorsque vous actionnez le frein, vous sentez ou entendez un "crouiic" dans la gaine, remplacez le câble immédiatement car il est en train de s'effilocher (risque de rupture).
L'usure des gaines provoque en sentiment de frein mou au niveau de la poignée, ce qui perturbe souvent l'efficacité du frein de parking.
Le remplacement des gaines est alors à prévoir.
Important : Choisissez toujours des gaines de qualité, (entre 8 et 12 euros le mètre), elle sont plus rigides, protègent mieux le câble et durent bien plus longtemps !

Réglage des freins !

On doit pouvoir freiner efficacement sans venir en butée de la poignée. Pour cela, il faut que les garnitures (en position relâchée) soient au plus proche des tambours...mais pas trop sinon ça touche, ça freine, et complique le montage ou démontage du tambour.

- Le réglage à la poignée présente une butée et son écrou de bloquage. La butée doit être vissée au maximum avant de poursuivre le réglage.

*Concernant l'écrou de bloquage, il doit toujours être serré côté frein (la partie noire sur la photo) on le desserre avant d'intervenir sur la butée


Côté roue, le câble est retenu par une vis.

  • Avant de la serrer, assurez-vous que les deux extrémités de la gaine soient bien en place dans leur logement.
  • Faites un premier serrage très léger et passez à l'étape suivante.


  • Présentez la roue, les garnitures ne doivent pas empêcher la mise en place
  • Selon les modèles, le levier de frein peut demander une amplitude supérieure à celle que peut fournir la poignée
    Faites donc tourner la roue et actionnez doucement la poignée de frein. 
  • Si vous jugez que la poignée est trop enfoncée lorsque le freinage se fait sentir, vous pouvez dans un premier temps desserrer l'écrou, tendre d'avantage le câble, puis resserrer l'écrou

Vérifiez ensuite que les garnitures ne bloquent pas la roue.
Si tout est OK, Le serrage définitif doit être franc mais pas trop, au risque de cisailler le câble.
Dans un second temps vous pourrez ajuster la tension du câble au niveau de la poignée, par exemple pour équilibrer les freins droit et gauche.


Avec toutes ces informations vous devriez être capable d'analyser la situation et de prendre le plus grand soin de votre vélomobile ! ;)